Пробурить

Как пробурить скважину вручную

Как пробурить скважину на воду вручную.

Пробурить

В этой статье я хочу Вам рассказать, как пробурить скважину вручную без дорогостоящего, громоздкого оборудования, быстро, в том месте, где вы хотите, даже в уже построенном доме. Если Вам необходимо устроить автономное водоснабжение загородного дома, то прочитав эту статью и посмотрев моё видео, вы будете знать, как пробурить скважину вручную самостоятельно не прибегая к услугам многочисленных дорогостоящих специалистов. А может быть, освоив этот оригинальный метод, вы сможете пробурить скважины своим знакомым, друзьям, родственникам и возможно в дальнейшем это станет для вас источником дополнительного дохода.

Этим методом было пробурено огромное количество скважин. Метод достаточно простой в реализации и нигде мною не встречался жизни. В интернете я также не встречал описание этого метода. Придумал бурить скважины на воду таким способом мой знакомый, по профессии он токарь.

Для комфортного проживания в любом доме необходимо наличие водопровода. Собственная скважина в доме, даже при наличии центрального водоснабжения, может быть очень полезной.Во первых вы не зависите от коммунальных служб и перебои в поставке воды вам не грозят.Во вторых вам не нужно платить за воду по счетчику, а при поливе огорода или мойке машины воды требуется много.В третьих часто вода из скважины бывает лучшего качества, чем та вода, что поставляется к нам в дома по водопроводу. Так же вода из скважины лучше, чем вода из колодца, так как она не контактирует с воздухом и в скважину не попадает различный мусор с поверхности земли как в колодец. Скважину можно устроить в построенном доме, и тогда не будет опасности, что она замерзнет в зимнее время года, и вы останетесь без водоснабжения.

Далее смотрим видео и читаем ниже описание процесса: Пробурить

Начинать бурение нужно простым буром, на максимально возможную глубину. После чего вставляем в пробуренное отверстие оцинкованную трубу, к которой приварен наконечник конусообразной формы с отверстием по центру.

Пробурить

Пробурить

Пробурить

Штанги с наконечником

Затем опускаем в трубу штангу, у которой наконечник немного больше по диаметру, чем отверстие в наконечнике трубы. И начинаем штангой забивать трубу в землю. При этом удары наносятся не по трубе, а по наконечнику трубы (фото которого изображено выше), труба и резьбы при этом не повреждаются. По мере погружения трубы в землю мы удлиняем её и штангу, прикручивая дополнительные удлиняющие элементы. Как только мы доходим до известняка (это будет понятно потому, как штанга начнет отскакивать при ударах обратно вверх) вытаскиваем из трубы штангу и вставляем в неё сверло (сверло имеет размер меньше чем размер отверстия в наконечнике трубы). Теперь нужно просверлить в известняке отверстие, найти в нем водоносную жилу и забить в известняк трубу. Проверку наличия в скважине воды осуществляем, наливая в трубу воду из лейки. Если вода из трубы не уходит, это значит, вы не дошли до водоносного слоя. Как только вода будет «весело» убегать в трубу это свидетельствует что у вас в доме теперь заработает все сантехническое оборудование. Вот так процесс бурения происходит у нас. Труба, забитая в известняк, работает долгие годы и ей не страшен песок. После бурения скважины её необходимо хорошенько прокачать, чтобы удалить всю грязь, которая скопилась в ней при бурении. О том, как установить станцию водоснабжения на пробуренную скважину читайте в следующей статье.

Статьи на похожую тему.

У нас в селе нет воды. А если есть, то иногда козы отказываются ее пить. В ведре за сутки отслаивается желтый осадок. За более менее качественной воды идем к озеру под склон. Аномалия — озеро соленое, а рядом скважина с пресной водой. Склон метров пять-шесть высотой. Идти далековато. Есть резон пробурить скважину у себя во дворе. Ваш метод оригинальный. Хотелось бы узнать подробности производства скважины. Сколько это будет стоить? Из вашего видео я понял, что забивать трубу надо подливая воду в бурение. Но…? Куда девается выбитый грунт? Наконечник первой трубы с отверстием. Во внутрь? Тогда первая штанга должна быть сделана в виде желонки. Так ли это.

К первой трубе приварен наконечник с отверстием, которое закрыто деревянной пробкой. Труба забивается в грунт ударами по этому наконечнику штангой изнутри. Когда доходим до известняка деревянная пробка высверливается.

я пробурил четыре метра обыкновенным буром (змеевиком) пошел известняк, и на этом мое бурение закончилось. Как мне бурить дальше? Заранее большое спасибо!

Добрый день. У меня есть колодец — 11м до зеркала воды, хотелось бы сделать скважину в доме. Смогу ли я пробурить таким способом до водоносной жилы? Грунт в основном песок. Какую максимальную глубину скважины Вам удалось пробурить этим методом? С уважением, Сергей.

Нужно пробовать. Мы бурили 25 метров.

А имеет ли смысл как то заранее определить место где вода может быть?
а то получится. что можно и впустую 20-30 загнать, типа с прутиками походить?

как понимаю первую трубу «хороним» в земле

Конечно можно просканировать! Если Вы владеете подобными навыками (при желании это могут освоить Все) с этого стоит начинать.

У ВАС В СТАТЬЕ НАПИСАНО -Далее смотрим видео и читаем ниже описание процесса:

к сожалению видео нету, поправьте плиз

Спасибо за подсказку! Уже поправил.)

спасибо. некоторые моменты прояснились, но все равно остались вопросы, когда адекватно смогу их сформировать, то воспользуюсь этим

а вы оказываете услуги по такому способу бурения.
Если бурить один раз для себя боюсь закупка инструментов обойдется дороже чем пригласить специалиста с его (инструментом уже имеющимся)

Как пробурить скважину: пошаговое руководство и полезные советы

Автономное водоснабжение порой просто необходимо, так как вести централизованный водопровод в каждый удаленный от магистрали дом – занятие весьма затратное. Но как пробурить скважину на даче своими руками, если возможности нанять профессиональную буровую бригаду у вас нет?

Мы расскажем о способах бурения и дадим подробное руководство по самостоятельному производству работ.

Пробурить Пробурить

Пробурить скважину для воды можно самостоятельно.

Бурение скважин

Пробурить Пробурить

На фото – извлеченный из скважины шнек.

Добыча воды интересует человека на протяжении всей его истории.

Поэтому способов бурения скважин для воды накопилось более чем достаточно, но мы рассмотрим лишь наиболее актуальные для нас варианты, а именно:

  1. Шнековое (роторное) бурение. Для работы используют шнек – самый обыкновенный Архимедов винт (кто видел ледобур – должен понять), который при вращении захватывает породу спиральной полосой закаленной стали и доставляет ее вверх. Позволяет бурить неглубокие скважины вручную, или используя моторный привод (глубина до 8 – 12 метров);
  2. Ударно-канатный способ. Для работы используют силу притяжения Земли: бур падает с высоты и пробивает породу, которую затем достают желонкой или буровым стаканом. Способ достаточно трудоемкий, однако он позволяет копать вручную достаточно глубокие скважины;
  3. Абиссинский колодец. Для пробивки грунта используют так называемую «иглу» — трубу с острым наконечником и перфорацией для забора воды, которую вбивают в землю на нужную глубину. Для забивания трубы можно использовать ударную бабу или кувалду. Глубина забоя – от 3 до 8 м.

Пробурить Пробурить

Различают три основных вида скважин в зависимости от водоносного слоя.

Важно!
По глубине залегания и типу водоносного слоя различают три вида скважин – скважины «на песок» (глубина до 50 м), скважины «на известняк» (глубина до 200 м) и колодцы (глубина от 3 до 8 м).
Само собой, чем глубже скважина, тем чище в ней вода, так как толщина естественного фильтра больше.

Колодец отличается тем, что вода из него выкачивается поверхностным ручным или электрическим насосом. Возможности такого устройства ограничены высотой водяного столба, поэтому выкачать воду с глубины, большей 8 метров, у вас не получится.

Наиболее реально соорудить скважину «на песок» или абиссинский колодец. Бурение артезианских скважин (те, которые «на известняк») – дело сложное и трудоемкое, которое лучше доверить профессионалам, несмотря на то, что цена таких работ достаточно высока.

Выбор способа бурения

Пробурить

Перед тем, как в колодце пробурить скважину, следует выбрать способ бурения.

Чтобы определить, как правильно пробурить скважину, следует установить, на каком уровне находится водоносный слой породы.

Для этого можно действовать двумя способами:

  1. Произвести «разведку» среди соседей или односельчан – наверняка у кого-то найдется скважина. Также можно воспользоваться расположенным неподалеку колодцем и измерить уровень воды в нем – это и будет искомая величина, если вас интересует неглубокая скважина;
  2. Узнать всю необходимую информацию в местной геодезической службе. Подобные организации располагают всеми необходимыми данными, однако получение этой информации по известным причинам может сопровождаться волокитой.

Пробурить Пробурить

Обсадная труба для скважины.

Важно!
Для бурения скважины «на песок» шнековым способом вам понадобится выяснить глубину залегания водоупорного слоя породы под песком, так как копать придется именно до него.
Эта информация нужна для определения количества доборных штанг для передачи вращающего момента буру.

Итак, мы выяснили глубину водоносного слоя. Если эта величина не превышает 5 – 7 метров, то можно воспользоваться обычным ручным буром (с мотором или без) или забить «иглу». Для раскопки скважины «на песок», или если глубина достаточно большая (15 метров и более) – лучше применить ударно-канатный метод разработки.

Важно!
Бурение шнеком на большую глубину осложнено тем, что после каждого прохода на длину винта (500 – 700 мм) всю колонну приходится доставать, разбирать, чистить и опять собирать.
Это забирает львиную долю времени и сил.
Ударно-канатный метод также достаточно медленный, но при этом расход сил меньший, а качество раскопки – более высокое.

Производство работ

Абиссинский колодец

Пробурить Пробурить

Так выглядит колодец с ручным механическим насосом.

Абиссинский колодец получил название из-за первого места своего массового применения – Эфиопии, которая раньше называлась Абиссинией. Сегодня это устройство скважины можно увидеть в любом населенном пункте, называют его колонкой.

Главное преимущество такой скважины – это ее компактность и возможность использовать механическую систему закачки воды, которая работает без электроэнергии.

Далее мы расскажем, как самому пробурить скважину по принципу абиссинского колодца:

  1. Определяем место расположения скважины. Она не занимает много места и может быть оборудована прямо в подвале дома. Единственное условие – удаленность от септиков и компостных ям, а также других источников заражения почвы;

Пробурить Пробурить

Точку забора воды можно сделать прямо в подвале дома.

  1. Берем отрезок трубы (длина – примерно 100 – 110 см) дюймового диаметра с приваренным наконечником конусообразной заостренной формы (игла) и перфорацией по поверхности корпуса. На трубу надеваем сетку из нержавеющей стальной проволоки, которую припаиваем оловом или фиксируем с помощью хомутов;

Пробурить Пробурить

Делаем «иглу» с фильтром.

  1. Отрезок забиваем кувалдой в землю. Используем деревянную накладку, чтобы не погнуть края. Накручиваем муфту и присоединяем следующий отрезок трубы, на трубу надеваем шайбу так, чтобы она остановилась на муфте. Далее берем блин от штанги (вес зависит от ваших атлетических данных) и надеваем его на торчащий отрезок, поднимаем до верха отрезка и отпускаем вниз – забиваем трубу дальше;

Пробурить Пробурить

Забиваем в землю первый отрезок трубы с иглой.

  1. Далее накручиваем новые отрезки и также вбиваем их в землю. Когда процесс резко станет идти легче – опускаем в трубу щуп и проверяем на наличие влаги. Как только влага появилась – забиваем трубу еще на метр;

Пробурить Пробурить

Опускаем колонну труб в водоносный слой на метр.

  1. На верхний конец трубы накручиваем насос и прокачиваем воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. Берем пробы воды для определения ее пригодности для питья; (См. также статью Какой насос лучше для скважины выбрать .)

Пробурить Пробурить

Прокачиваем воду до прозрачного состояния.

  1. Место выхода трубы бетонируем, устанавливаем насосное оборудование и подключаем его к водопроводу. В водопроводной системе лучше иметь специальный отстойник для дополнительной фильтрации воды.

Пробурить Пробурить

Место выхода трубы бетонируем.

Важно!
В случае если глубина залегания водоносного слоя большая, или порода слишком твердая, для прохождения грунта можно использовать обыкновенный винтовой бур.

Скважина ударно-канатным способом

Пробурить Пробурить

Установка для бурения ударно-канатным методом.

Если вы хотите оборудовать скважину «на песок» достаточно большой глубины, вам следует воспользоваться ударно-канатным способом бурения. Для этого придется собрать треногу из стальных труб или деревянных брусьев, как показано на фотографии выше.

На верхнем околотке треноги фиксируем блок, через который пропускаем стальной трос или прочный канат. К свободному концу троса навешиваем буровой стакан, другой конец наматываем на лебедку или колодезный ворот.

Пробурить Пробурить

Буровой стакан делают из отрезка трубы с продольным прорезом и грузом.

Стакан забиваем в землю и извлекаем с помощью лебедки. Достаем землю и процесс повторяем, постоянно углубляясь. Когда стакан уйдет под землю, его следует поднимать и бросать под собственным весом до тех пор, пока он не наполнится землей.

Пробурить Пробурить

Стакан должен иметь достаточный вес, чтобы бить при падении с нужной силой.

Если порода станет сыпучей, и не будет держаться в стакане под действием силы трения, тогда навешиваем желонку с обратным клапаном и извлекаем породу. Для твердых слоев используем долото, которым разбиваем слой, а затем достаем желонкой.

Пробурить Пробурить

Желонка имеет на конце обратный клапан.

Когда пойдет водоносный слой, вставляем в скважину обсадную трубу с перфорацией и фильтром из стальной сетки на конце. К ней монтируем следующий отрезок трубы и углубляем. Так делаем до тех пор, пока колонна труб не упрется в водоупорное дно водоносного слоя песка.

Пробурить Пробурить

Конец трубы перфорируем и надеваем фильтр.

Из трубы с помощью желонки меньшего диаметра удаляем песок и воду. Если смесь слишком жидкая, ее можно сгустить добавлением песка или земли. На дно трубы засыпаем слой гравия глубиной 20 – 30 см.

Опускаем в трубу глубинный водяной насос и прокачиваем воду до прозрачного состояния. Далее бетонируем промежуток между стенками трубы и скважиной, если необходимо – утепляем. Подключаем водопровод и делаем над скважиной отмостку и навес для предотвращения попадания верховодки.

Пробурить Пробурить

Используем глубинный насос.

Важно!
Данная инструкция максимально упрощена и носит ознакомительный характер, для более детального изучения вопроса читайте тематические статьи на нашем сайте.

Мы показали, как пробурить скважину в домашних условиях без участия профессиональных бригад с минимальными материальными расходами. Для полного наглядного впечатления предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

More from my site

  • Пробурить Пробурить Как пробурить скважину своими руками – мнение специалиста
  • Пробурить Пробурить Как пробурить скважину под воду на своём участке собственными руками
  • Пробурить Пробурить Как пробурить скважину в мягком грунте
  • Пробурить Пробурить Как самостоятельно пробурить скважину для воды – практические рекомендации
  • Пробурить Пробурить Как бурят скважину на воду в загородной местности
  • Пробурить Пробурить Как пробить скважину своими руками: руководство

Приусадебное Хозяйство Сад.Огород.Домашняя ферма.Выращивание.Размножение. Переработка.

Как пробурить скважину

Уважаемый пользователь, после того как Вы узнали из предыдущей статьи о технологии изготовления колодца. Теперь настала очередь узнать, как пробурить скважинувручную на садовом участке.

Скважину (артезианский колодец) различного диаметра можно пробурить как при помощи буровой установки, так и самостоятельно. Для постоянной эксплуатации это наиболее выгодный вариант: вода имеется круглый год и в нужном количестве. Если на участке есть водяная жила на глубине до 6-7 метров, пробурить скважину можно самостоятельно, при более глубоком залегании ‘водоносного слоя или при каменистом «тяжелом» грунте эту процедуру лучше доверить специалисту.

Для того чтобы самостоятельно пробурить скважину, необходимо подготовить бур (сделать самостоятельно или заказать специалисту).

Последовательность изготовления бура:

— начинаем изготовление такого бура с подбора сверла (14) нужного диаметра. К центральной трубе (4) привариваем хвостовик сверла. Циркулярную пилу разрезаем пополам, зубья укорачиваем наполовину, заточив под углом 30 ̊ рабочие кромки. Полученные лопасти (13) привариваем к центральной трубе повыше сверла под углом 60 ˚;

— затем готовим насадку (11) из стальной трубы (размеры даны по внутреннему сечению) с расширением в нижней части на5 мм. Нижний край затачиваем под углом 30 ̊. Вдоль внешней стороны привариваем подрезающий нож (12), который вырезаем из двуручной пилы. Выступающий конец затачиваем;

— к насадке готовим 2 стальных кольца диаметром180 мм. Одно из них — упорное (9), второе разрезаем на три части: получаем дуги поперечины (10). На одной из дуг сверлим отверстие диаметром10 ммв30 ммот ее конца, которое необходимо для конца фиксатора (8) в виде крючка;

— запрессовываем в трубу-насадку упорное кольцо вглубь на 30-40 ммот торца, а уже в него вставляем дуги-поперечины, через них пропускаем ползун (1) (внутренний диаметр42 мм), который надеваем на центральную трубу в насадке;

— далее этот узел ( поперечины, лопасти бура, корпус насадки) центрируем с помощью деревянных клиньев, расположив детали как показано на рисунке;

— после этого к упорному кольцу привариваем поперечины, а к поперечинам — ползун. Расстояние между верхним краем ползуна и поперечинами должно быть220 мм;

— затем привариваем направляющие ползуна и центральной трубы, чтобы вместе с буром вращалась насадка при бурении;

— фиксатор положения насадки изогнут под углом 90: длина горизонтального конца около50 мм. К нему привариваем ручку в месте изгиба. На ползун привариваем направляющую втулку с внутренним диаметром10 ммдля фиксатора. В центральной трубе сверлим через втулку отверстия для фиксатора в трех местах, перемещая по ней ползун, а именно: в нижней, средней и верхней части насадки;

— в верху центральной трубы сверлим отверстия диаметром9 мм, которые необходимы для крепления удлинительной трубы бура во время работы. Внутренний диаметр удлинительной трубы —42 мм. Удлинительная труба должна насаживаться на центральную трубу минимум на 150-200 мм, чтобы исключить люфт.

Такая насадка позволит избежать заклинивания бура породой и ее частичного высыпания обратно в скважину, что облегчает подъем бура. Сигналом для подъема бура (заполнение грунтом) служит заметное возрастание тормозящей силы. Перед поднятием бура следует 2-3 раза провернуть его вправо-влево на 5-10 ̊. Освобождаем поднятый бур от грунта нажатием фиксатора на себя и переводом его в верхнее положение.

Пробурить

Внешний вид насадки бура, которая состоит из:

1 — ползуна (труба 48хЗхЗОО мм);
2 — направляющей ползуна длиной 100мм (уголок 25х25х2 мм);
3 — направляющей центральной трубы длиной 60 мм (уголок 25х25х2 мм);
4 — центральной трубы длиной 1500 мм, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 6,5 мм;
5 — ручки фиксатора длиной 100 мм (стальная пластина сечением 30х6 мм);
6 — направляющей втулки фиксатора;
7 — пружины фиксатора;
8 — фиксатора длиной 250 мм из проволоки диаметром 7 мм;
9 — упорного кольца длиной 30 мм (наружный диаметр 180 мм и толщина стенки 6 мм);
10 — поперечины (3 шт. сечением ЗОх6 мм и длиной поперечной
дуги 151 мм);
11 — корпуса насадки- труба длиной 250 мм(внутренний диаметр 180 мм, толщина стенки 2 мм);
12 — подрезающего ножа длиной 280 мм из стальной пластины сечением 35х2 мм;
13 — лопастей бура (2шт„материал — циркулярная пила диамет-
ром 170 мм, толщина 2,5 мм);
14 — сверла диаметром25 мм.

Пробурить

Гарпун — камнеулавливатель:
1 — стержень (труба 40х 6,5х300 мм);

2 — пластины (отрезки рессоры, толщиной до 500мм);

3 — клиновидные зацепы ( угол отгибания 15 градусов).

Во время бурения периодически меняем положение насадки с нижнего на среднее и верхнее. Небольшие камни размером до 70 мм и породы с гравием бур позволяет проходить при среднем положении насадки. Камни до 150 мм извлекаем при помощи гарпуна камнеулавливателя, который насаживаем на удлинительные трубы вместо бура.

Если в скважине попадаются валуны, их раскалываем камнедробителем. Закрепляем его на удлинительной трубе с помощью болта М8.

Пробурить

Камнедробитель:
1 — стержень (труба 40х 6,5х750 мм);

2 — поперечный нож (отрезок рессоры, длиной 120 мм);

Следующая статья будет посвящена устройству водоема на участке для хранения поливной воды.

Уважаемый пользователь, прошу Вас прокомментировать статью. Понравилась ли она Вам? Пожалуйста поделитесь ссылкой блога со своими друзьями, кликнув по вкладке или кнопке в конце статьи.

Также на эту тему,можно почитать:

Как можно пробурить скважину вручную?

  • Особенности работ
    • Устройство
    • «Абиссинский колодец»
    • Артезианская скважина
    • Оборудование
    • Последовательность действий
    • Раскачка
  • Рекомендации

В дачном доме водой пользуются постоянно, потому без нее не получится обойтись. Бывает так, что организовывать общий водопровод достаточно сложно. Централизованный водопровод может быть дорогим удовольствием из-за отдаленности дачных участков друг от друга.

Пробурить

Варианты исполнения скважины.

Проще всего пользоваться собственным источником воды. Однако первым делом надо его изготовить. Собственная скважина может помочь владельцу участка удовлетворить хозяйственные нужды. В таком случае хозяину не нужно будет оплачивать снабжение воды, считая, какое количество кубометров воды было потрачено. Колодцы копать затратно по деньгам и времени, потому многим хозяевам дачных участков интересно знать, как пробурить скважину вручную. Сделать данную конструкцию самостоятельно достаточно просто, если знать технологию изготовления и принцип устройства скважины.

Пробурить

Инструменты для бурения скважины.

Перед изготовлением понадобится исследовать участок, чтобы определить уровень залегания подземных вод. От данного параметра будет зависеть объем работ, который нужно выполнить, чтобы в скважине была вода. Тип скважины выбирается исходя из глубины залегания грунта, который содержит воду.

Если вода находится на глубине 4-10 м, то можно изготовить “абиссинский колодец”. Если вода имеется на глубине до 50 м, следует использовать скважину из песка. Если вода будет находиться в грунте на глубине до 200 м, то понадобится изготовить артезианскую скважину. Первые два типа самостоятельно может сделать практически каждый владелец дачного участка, но для изготовления артезианской скважины будут нужны буровое устройство и бурильщики с опытом работы.

Особенности работ

Вернуться к оглавлению

Устройство

Пробурить

Конструкция песчаной скважины.

Данный тип источника подразумевает выкачивание воды из глубины 50 м. Песчаная скважина имеет такое название, потому что вода из нее будет поступать из слоя песка, который залегает на глубине 50 м.

Данная не сможет предоставить чистую воду, потому через некоторое время понадобится производить проверку содержимого скважины в санстанции.

Чтобы организовать песчаную скважину, следует использовать схему с насосом. Вода будет очищаться от взвесей и мусора благодаря фильтру, который монтируется на соответствующей глубине. Фильтр надо постоянно чистить. Период службы скважины из песка составляет ориентировочно 15 лет.

Вернуться к оглавлению

“Абиссинский колодец”

Пробурить

Конструкция абиссинского колодца.

Данную скважину изготавливать достаточно просто. Она имеет небольшую глубину, потому понадобится позаботиться о выборе подходящего места для нее. Рядом со скважиной не должно быть септиков, различного мусора и ям.

Скважина будет небольшой глубины, в связи с чем вредные вещества могут попадать в нее, в результате чего произойдет загрязнение воды.

Если в грунте нет галечника или каких-либо твердых пород, скважину можно бурить в подвальном помещении дома или рядом с ним. Подобным источником воды в подвальном помещении можно использовать даже в морозы. Колодец подобного типа в частном доме можно оборудовать ручной колонкой и насосом, чтобы была возможность использовать воду даже без электричества.

Вернуться к оглавлению

Артезианская скважина

Пробурить

Конструкция артезианской скважины.

Если на участках, которые располагаются по соседству, уже имеются подобные скважины, то есть большая вероятность в том, что на данной территории залегает вода в пласте известняка. Если поблизости подобных участков нет, то бурильщикам нужно заказать экспериментальный источник воды, чтобы была возможность определить глубину залегания подземных вод. Артезианские скважины способны обеспечить водой одновременно несколько дачных участков. В некоторых случаях несколько хозяев участков бурят одну скважину, чтобы сэкономить некоторое количество денежных средств.

Выбор вида скважины будет зависеть не только от типа грунта, но и от того, какое количество воды планируется использовать. Скважина из песка и абиссинский колодец могут с легкостью обеспечить небольшой расход. Если нужно воды более 10 м³/час, то придется сделать артезианскую скважину. Любую конструкцию рекомендуется бурить подальше от различных загрязнителей и поближе к частному или дачному дому, чтобы была возможность без проблем проложить водопровод.

Вернуться к оглавлению

Оборудование

Пробурить

Схема типового обустройства и конструкции скважины.

Специалисты для изготовления артезианских скважин используют буровые установки. Чтобы сделать мелкие скважины, можно использовать обыкновенную треногу с лебедкой. Она сможет опускать и поднимать инструменты для изготовления скважины, которые состоят из специальных труб, штанг, колонок и бура.

Из специального оборудования будет нужен буровой инструмент, с помощью которого есть возможность углубиться в грунт, а также тренога и лебедка. Для того чтобы самостоятельно пробурить скважину, нужно использовать шнек из металла. В данном случае может подойти ледобур, который используется при зимней рыбалке. Бур должен изготавливаться исключительно из стали высокой прочности. С помощью данных инструментов можно изготовить скважину с минимальными затратами денежных средств. Кроме треноги, будут нужны:

  1. Трубы различного диаметра.
  2. Вентили.
  3. Фильтрующие элементы.
  4. Кессон.
  5. Специальный насос.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

Пробурить

Схема слоев грунта.

Первым делом понадобится выкопать яму размерами 150х150 см. Чтобы углубление не начало осыпаться, его стенки надо будет облицевать фанерными листами, досками или кусочками ДСП. Для закрепления конструкции можно также прорыть обыкновенным буром яму диаметром 20 см и глубиной 1 м. Это нужно сделать для того, чтобы труба надежно закрепилась в положении по вертикали.

Над углублением нужно установить прочную треногу из металла или дерева, закрепив в месте нахождения ее опор лебедку. В большинстве случаев устанавливаются треноги из дерева. На вышку нужно повесить колонку бурения с 1,5 м штангами. Штанги соединяются резьбой в трубу, после чего фиксируются хомутом. Данное приспособление можно будет использовать для спуска и подъема инструментов.

Насос следует выбрать заранее, чтобы была возможность определить диаметр изготавливаемой скважины и трубы колонки. Насос должен легко входить в трубу.

Бурение подобного источника воды и заключается в спуске и подъеме оборудования.

Штанга проворачивается и сразу же ударяется сверху долотом. Данную работу удобнее всего выполнять двум людям: один человек будет крутить газовым ключом, а второй будет бить по штанге сверху, чтобы пробить породу. Использование лебедки может упростить процесс, потому что с ее помощью поднимать и спускать оборудование в скважину гораздо легче. Штангу при бурении надо маркировать. Отметки будут нужны для того, чтобы была возможность свободно ориентироваться. С помощью маркировки можно определить, когда нужно будет вытянуть штангу и почистить бур. Чаще всего это нужно делать каждые 0,5 м.

Пробурить

При помощи долото необходимо разрыхлять твердые слои почвы.

Чтобы была возможность легко преодолевать имеющиеся пласты грунта, нужно использовать следующие буры:

  1. Змеевик. Рекомендуется использовать для пласта глины.
  2. Долото. Применяется для того, чтобы разрыхлять твердые почвы.
  3. Ложки для песка.
  4. Желонка. Данное приспособление поможет поднять грунт на поверхность.

Слой песка лучше всего проходить ложкой, добавляя нужное количество воды. Если грунт твердый, следует использовать долото. Данный инструмент может быть крестовым или плоским. Пески-плывуны можно преодолеть ударным методом.

Пробурить

Устройство желонки с шариковым клапаном.

В случае с глинистой почвой понадобится использовать змеевик и желонку. Змеевик способен легко пройти через почвы с глиной, потому что его конструкция схожа со спиралью. Галечные пласты, в которых содержится гравий, могут пробиваться желонкой и долотом. В некоторых случаях понадобится залить в отверстие воду. Таким образом можно будет упростить процесс бурения скважины .

Если порода, которая доставляется на поверхность, будет влажной, то это значит, что водоносный пласт находится рядом. В таком случае надо будет немного углубиться, чтобы преодолеть водоносный горизонт. Бурить будет гораздо легче, но нельзя останавливаться. С помощью бура надо будет найти водоупорный слой.

Вернуться к оглавлению

После достижения нужной глубины скважину надо будет обустроить. Для этого в нее понадобится спустить фильтровую колонку, которая состоит из трубы и фильтра. Фильтр можно изготовить самостоятельно из сетки, перфорации и специальной трубки.

Пробурить

План автономного водоснабжения дома.

Для того чтобы укрепить трубу, нужно насыпать сзади нее слой щебня и песка с большими зернами. Засыпку следует делать выше расположения фильтра. Одновременно с засыпкой надо будет закачать воду в трубу. Таким образом можно будет промыть имеющиеся трубы и фильтр. После выполнения данных действий появится ограждение от больших примесей.

Далее производится желонирование. Для этого нужно откачивать воду до того момента, пока она не станет чистой. Проще всего это сделать с помощью использования центробежного насоса, который работает от электричества. Такой механизм может перекачать жидкость высокой плотности. Если есть проблемы с подачей электрической энергии, то можно использовать механический насос.

После желонирования нужно глубоко опустить насос, после чего подключить к нему шланг диаметром 2,5 или 5 см. Выбирать диаметр нужно исходя из количества воды в скважине, которую можно получить за определенный период времени.

Если используется труба из металла, то насос фиксировать не понадобится. В данном случае нужно к трубе прикрепить специальный кабель, который будет идти от насоса.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации

  1. Перед обустройством скважины рекомендуется узнать у соседей, какой уровень залегания воды на территории. Если рядом есть колодцы, следует заглянуть в них.
  2. Если уровень воды превышает 5 м, то из инструментов будет нужен только садовый бур.
  3. Не допускается опускать трубу в скважину до дна. Она должна не доходить до самой глубокой точки приблизительно на 0,5 м. Таким образом вода будет быстрее подниматься на поверхность.
  4. В трубе нужно сделать отверстия для вентиляции, иначе вода через некоторое время может стать затхлой. Лучше всего на трубе изготовить откидную крышку, чтобы был доступ к скважине.
  5. Для устройства скважины чаще всего используется цельная труба из пластика.
  6. После запуска скважины следует передать воду из нее на экспертизу. Воду можно пить, если ее прозрачность не меньше 30 см, нитратов в ней содержится не более 12 мг/л, в 1 л воды максимум 8 кишечных палочек, а вкус и запах оцениваются в 1-3 балла.

Пробурить скважину вручную довольно просто, если иметь все необходимые элементы, а также соблюдать правильную последовательность действий. Таким образом можно будет сэкономить достаточно большое количество денежных средств.

Пробурить

Как пробурить скважину

Практический опыт бурения скважины своими руками. Делал один, 10 часов в течении 2 дней

Если снизу глина и её надо пройти, то после опускания обсадной трубы до конца в песок, её немного крутят, чтоб нижняя кромка прорезала верх глины, и вода не пёрла в ствол.

3атем вставляется змеевик диаметром немного меньше обс. трубы и делается проходка на 1 м. Потом труба опускается на эту величину, плотно сидя в глине, и не пуская воду вниз. Дальнейшее сверление делается таким же змеевиком до достижения следующего слоя песка/гравия. Обсадная труба с закручиванием опускается до упора (настолько, насколько лезет). Ствол чистится желонкой, затем снова опускается обс. труба и бурение проводится именно этим инструментом до нужной глубины.

Можно попытаться произвести тестовое откачивание насосом с открытым забоем, но не меньше 1 м между дном скважины и нижней частью насоса, иначе песок пойдёт наверх.

Если скважина пробурена на правильный слой (не шлам, сильно шламистый песок и т. д. а на средний песок до гравия), то такой опыт успешен. Возможно, что в этом случае дебит составит до 10 м3/ч при достаточной толщине водоноса и соответствующем заглублении в него.
2-5 м3/ч получается при величине, на которую забурено в слой, дающий воду 6-8 м.

3атем, если делать всё как положено, чтоб скважина работала максимально эффективно, ввнутрь с центраторами опускается эксплуатационная колонна диаметром в. 8-2 раза меньшим, чем у буровой ОТ. Низ внутренней трубы должен быть закрыт крышкой, поставленной на глухую часть ствола (зумпф). Он собирает осадок и прорвавшийся песок. Выше идёт фильтровый участок и снова сплошная часть до устья.

Между трубами сыпется мелкий гравий для снижения скорости затягивания трубы прошедшим через фильтр. Причем делать это надо слоями по неболее, чем 0, 5 м и попеременно с этим поднимать буровую ОТ. Если насосная (внутренняя) колонна идёт вверх с буровой, то применяют прижим. Можно, если такое возможно, сначала буровую ОТ вытащить на 0, 3-0, 5 м, но так, чтоб её нижняя кромка не поднялась до начала фильтрового участка. Потом поизводится обсыпание.

По достижении верхом гравийной засыпки отметки 1-1, 5 над фильтровой секцией переходят к заполнению междутрубного пространства бентонитовым или др. разбухающим в мокром виде, гранулятом. Иногда применяют цементирование или заполнение глиняно-цементным составом. Процесс проводится аналогично обсыпанию фильтрогравием.
Когда уплотняющее заполнение выйдет над кровлей водоупора (глины, мергеля, суглинка и т. п. ), при наличии подозрений в неплотности насосной обс. трубы, его продолжают до превышения 1, 5-2 м над статическим уровнем воды. Если ОТ герметичная, то сразу после выхода уплонения над кровлей водоупора бурильную ОТ удаляют и пазуху засыпают выбуренным грунтом.

Отдельный вопрос — защита ствола от поверхностных вод. По минимуму вокруг скважины земля уплотняется и устье плотно закрывается. Естественная вентиляция осуществляется через мелкие неплотности сверху при колебании уровня воды при отсасывании/откачивании погр. насосом.

Скважина даёт 7, 85 м всего;3, 8 м до воды в статике;4, 8 м в динамике при 2, 8 м3/ч при открытом дне (0, 9 м зумпф;1, 8 м фильтр, диам. раб. ОТ 125).

A заявления некоторых фирм без ссылки на конкретную геологическую ситуацию, что песчанй водонос даёт 0, 1-0, 5 м3/ч или до 1 м3/ч — отсутствие компетентности или склонение клиентов к более глубокому сверлению до карбонатых пород (доломит/известняк) и соответственно — более дорогому

Для начала пришлось запастись кое-каким инструментом,розеткой с током и данными предварительной разведки.

И вот работы начались с эвакуации почвенного слоя в огород.

Пробурить

3атем подвешенным с помощью лебёдки:

Пробурить
сделано начальное бурение на глубину около 0,9 м:

Пробурить
В месте курения оказался под почво песок. Средний, слежавшийся, между 1 и 2 м чистый, сверху с примесью гумуса (смыв из почвы). Рядом рыли канал и песчанный грунт намыли неподалёку, где и происходило курение. Причём геологический возраст наносного грунта был больше (взят глубже), чем того, что было ниже.

Когда-то по старой привычке и за отсутствием возможности крутил бур руками, потом дёрнул и модернизировал с применением электросварочного аппарата машинку для пеемешивания цемента и красок. Если не врубать до отказа, то при попадании на камень не выворачивает из конечностей.

Вот сам аппарат:

Пробурить
Вилка около мотора приводит при заклинивании к выдёргиванию из розетки и предотвращению «вертолёта», когда бур стоит, а сверлильщик летает с страхом отпусить ручку, чтобы не грохнуться за 100 м.

На первых порах при маленькой длине сверлильной колонны и когда слабо хватает в забое, можно тянуть руками, а потом минимум становится неудобно.Про доведение здоровья до антимедицинского состояния я не говорю. Некоторые не вспоминают про рычаг или домкрат в случае прихвата.Лебёдка рвёт минимум 300 кг, но гидроподъёмное устройство припасено.

Снимок дырки с глубиной 1,8 м:

Пробурить
Сверлится легко, затрат на вытаскивание никаких, есть кнопка и мотор. Посему вынутого грунта через 2 часа накопилось от души:

Пробурить
Более светлый песок — намывной грунт, шедший примерно до 1,9 м. Слева снизу, то, что шло под ним в влажном состоянии, слева сверху — мокрый песок с примерно 3,5 м и ниже. А справа снизу — почва, справа сверху — то, что под ней.

Ну, как положено в соответствующих кругах — протокол по форме. С одной стороны описывать лучше на объекте, образцы могут измениться. С другой — в лаборатории можно тихо найти больше, чем видно на месте. Влажность, пластичность и др. параметры фиксируются на месте и заносятся в учётную карточку, иногда отмечается соотношение фракций с разным размером зёрен.

Пробурить
Пробурил до 3,5 м, оказалось влажно, песок крупноватый, жёлтый с примесью органики и попахивает (бывший подпочвенный слой, когда в точке курения было болото). Я засадил ещё, до 4,2 м, лебёдка нагрелась на 2 градуса выше обычного и вытащила куровую колонну, на змеевике был сильно мокрый песок, вниз капало. До дна дырки — 3,8-3,9 м. Потом показалась вода на 3,8 м.

Пришлось разобрать аппарат вращательного бурения и обсадить ствол трубами наружным диаметром 127 мм:

Пробурить
3десь показано 3,2 м трубы, которая весит на зажиме, позволяющем применение автокрана и гидравлических домкратов.

Поскольку речь шла о применении нескольких труб с соединением резьбой многоразового применения,то всё было как у людей (только не с вазелином,а с трансмиссионкой.На худой конец можно применить бензомоторное масло.

Привинчена 2 труба 2,6 м.Двойная свеча опустится на примерно 5,5 м.Фото:

Пробурить
После вскрытия зеркала вода бурение проводилось ударно-канатным способом с применением пескососа. Это модификация желонки, только прибор опускается на забой, даётся поршню с штангой опуститься и потом дёргается верёвка или трос, поршень всасывает песок с водой, камни, гравий или жижу. Эффективность на среднем песке больше у желонки,но моя была слишком большая и для снижения вероятности заклинивания камнем между ней и обсадной трубой выбор пал всё-таки на пескосос.Он диаметром 90 мм (самопал):

Пробурить
К концу 1 сверлильного дня скважина была в каком состоянии, глубина около 6,5 м:

Пробурить
К сожалению,встречаются летучие жабы и ежи-самоубийцы. Пришлось принять меры к преотвращению аварии и заткнуть устье перчатками.

Пробурить
К концу 1 бурильного дня,стала значительно больше,справа тёмный грунт — водоносный песок с примесью кусков бурого угля и мелким гравием. Вынуто несколько камней до 7-8 см. Произошло 2 заклинивания желонки диам. 100 мм,обе аварии ликвидированы. Применялся пескосос.

Полностью законченная скважина:

Пробурить
Глубина до забоя 7,85 м. Вода стоит на 3,8 м. Проверка проводится маленьким вибрационным головобольным отсосом. Применение пластмассовых шланг-гидрантов и сталнх труб вместе с таким типом отсасыватель недопустимо из-за блевотного гудения. Эта проба дала около 1 м3/ч. Позже удалось выяснить, что дырка даёт 2,7 м3/ч при понижении уровня воды 1 м. Запас такой,что можно 4 м3/ч сосать безопасно. Теоретический предел — 6 м3/ч. Но при большем диаметре и гравийной засыпке можно и чуть побольше, но 7-8 м3/ч на скважину в таких условиях — потолок.

Пробурить
На воде видно пробулькиваие от вибрации насоса. Единственное настоящее положительное свойство виброотсасывателей — способность до 5% песка в подаваемой воде сносить относительно бензболезненно,хотя длительное сосание должно быть с не более,чем 1% песка/шлама.Максимальный диаметр частиц,качаемых данным типом техники — 2-3 мм. Дальше — забивает дырки поступления воды.

1 проба воды после 1 часа пробного отсасывания:

Пробурить
Песок из нижнего 1 метра пробуренной толщи:

Пробурить
Чтобы не было иллюзии,что бурение требует только большого (и/или чистого):

Пробурить
Скважина на следующий сверлильный день после разборки оборудования:

Пробурить
Позже туда была вставлена ПВХ труба диаметром 125 мм (внутри) с фильтровым участком длиной 2 м в 1 м от забоя (с самого низа обычная труба, в ней собирается пропёршее через фильтр дерьмо и песок). Ширина прорезей — 0,5-1 мм, что не помешало дырке давать достаточно прозрачную вода, муть вызывалась нетвёрдой или очень мелкой взвесью

Поделиться





Внимание, только СЕГОДНЯ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *